4 de julio de 2008

La llegada y la primera impresión.

Comenzaba a salir el sol en nuestro frente, cuando llevábamos más de cuatro horas dando botes por el medio del desierto, y digo dando botes porque fue así literalmente. La claridad del día ya comenzaba a iluminar el paisaje árido y vacío del desierto cuando tras una alta duna Mohamed frena el coche y dice "DAJLA!".
La impresión que tuve en ese momento no se me borrará de la retina en el resto de mi vida, Impresionaba, de repente, en medio de la nada aparecen miles de jaimas y pequeñas construcciones de adobe repartidas a lo largo de una explanada sin principio y si fin, la luz rojiza del amanecer ayudaba más a dar un aspecto de ciudad encantada. Ya nos habíamos alejado de las zonas urbanas de Tindouf y del resto de los campamentos afinados alrededor de Rabuni, la zona administrativa y de comunicaciones de la RASD, ahora nos enfrentábamos al campamento más desolado de todos en los que habitan los saharauis a 140 km de Rabuni.








La fila de Land Rovers que transportaban a los participantes del FISAHARA 2007, aminoró la marcha y en procesión ordenada comenzaron a internarse entre las jaimas. yo estaba pegado a la ventanilla mirando cada detalle para que no se me escapara nada, unos niños semidesnudos corriendo, un hombre achuchando a unas cabras para que salieran del corral, una mujer que se asoma entre las telas de la jaima y mira desconfiada a los recién llegados todo esto acompañado de una suave brisa que hacía que se movieran entre las construcciones y jaimas miles de papeles y plásticos. Las caras de aquellas personas se debatían entre la sonrisa y la desconfianza, por lo menos esa fue la impresión que me dio en un principio. Hasta que se detuvieron los vehículos pasaron aproximadamente 15 minutos con el mismo paisaje de gentes, caras, cabras, jaimas, niños y viento.
Nada más poner los pies en el suelo del desierto me agaché para coger una piedrecilla que ahora se encuentra en un lugar de mi casa que veo diariamente y me recuerda que los saharauis siguen viviendo aún en el desierto argelino. Símbolos, yo los uso mucho, me hacen recordar cosas y momentos. Después de estirar las piernas y levantar la cabeza vi que ya habían hecho lo mismo los ocupantes del resto de vehículos. Todos mirábamos con curiosidad lo que sucedía a nuestro alrededor. Unos policías contenían a una multitud de niños que se querían abalanzar sobre nosotros para pedirnos caramelos. Cubiertas por la sombra de una construcción de adobe pintada de blanco, que más tarde me enteraría que se trataba de una "madrassa" (escuela), se encontraban una treintena de mujeres envueltas por unas telas multicolores que resaltaban de forma llamativa con el monótono paisaje, las melfas (traje tradicional saharaui para la mujer). Miraban serias a diferencia de los niños que hacían lo imposible por traspasar la barrera que les imponían los policías , y cuando uno lo lograba era rápidamente llevado de nuevo a su ligar de origen, ahora , mientras escribo estas líneas se me asemeja esa situación un poco a la que vive el pueblo saharaui, separados de su libertad por un muro y los españoles sin hacer nada para impedirlo, mirando.
Allí fueron asignando a grupos de cuatro o cinco personas con una familia. Si alguien de los allí presentes pensaba que iba a encontrar un hotel o una pensión estaba muy equivocado, viviríamos como ellos, en jaimas y casas de adobe, comeríamos lo que ellos, carne de camello , viviríamos como ellos, bajo un sol abrasador, sin sombras, sin asfalto, sin lujos.